Home | Vintage | Meeting's | Services | Dérivés | Divers | Visiteurs | Edito

 

Décrantage de l'essieu arrière !

Il existe déjà quelques page à ce sujet, je sais... Mais bon, je ne l'avais jamais fais, et je me suis dit que toutes ces pages manquaient un peu de détails... Et c'est important les détails !! Les p'tits truc qui nous facilitent la vie !!! Sans parler que j'avais une idée très précise de ce que je voulais... Alors voici ma formule "Magique !"

Allons-y, commençont par l'outillage qu'il vous faut pour effectuer ce décrantage...

La théorie :

Alors, comme beaucoup le savent déjà, on parle de décrantage à l'arrière. Je ne vais pas faire de grandes théories, juste simplifier les calculs pour rabaisser sa voiture telle qu'on la veut. Le plus souvent, on entends parler "d'un cran". Un cran signifie remonter le bras de suspention d'un cran sur la barre de tortion, et par un rapide calcul trigonométrique, votre voiture descendra d'un peu plus de 6cm. Ca ne me plait pas...
Je m'explique. Petit rappel mécanique, le bras de suspention est couplé à la barre de tortion , qui elle-même est couplée au châssis. Cette barre de tortion à des canelures, des "crans". Côté intérieur, il y en à 40, côté extérieur, il y en a 44... Pour plus de détails, reportez vous à l'article de Philippe Levier sur le www.flat4ever.com.
Mon idée, c'était de mettre le pneu à fleur d'aile... Et à ma manière ! Na !

On y vas !! :

Première opération, les mesures... je trouve ici environ 5 cm en le sommet du pneu et le bord de l'aile. En mesurant au sol, j'obtiens 66cm. Donc, je veux arriver à 61 cm sol, et mon pneu à fleure de l'aile... Une fois tout ça noté, je débloque les roues, et p'tite astuce qui vous rendra service plus tard, je détends le freins à main dans l'habitacle à l'aide de deux clé de 10 et je retire le pont du câble du levier... Je gagne 4cm de câble, ça suffit. Ensuite placez le crik sous la barre au bout de la fourche de boîte, montez la voiture jusqu'à ce que les roues ne touchent plus, et placez les chandelles. Si comme moi votre crik est un peu court, je l'ai decendue sur les chandelles une fois les roues enlevées...

Avant de commencer à tout démonter, il faut reperrer l'emplacement de fixation du moyeux sur le bras. Cet position est importante puisque c'est elle qui détermine le "pinçage" des roues arrières. Soit si les roues regardent vers l'extérieur ou l'intérieur. Un mauvais montage userait prématurément vos pneus, augmente la consomation et ne donnerait pas vraiment de bon résultats de comportement routier... Une fois repéré avec le burin et le marteau. Pas besoin de faire une tranchée!, juste une bonne marque fine, facile à aligner. Ensuite, à l'aide d'un peu de dégripant et des deux clés de 19 en prenant soin de bien dégager le tour des vis de toute motte de terre et d'utiliser le côté fermé des clés. En passant, enlevez aussi l'amortisseur. Découplez le en bas et desserrez le en haut afin de le repousser en arrière.

Ces vis ont un "pas fin" qui n'est pas standard (il y a plus de filet qu'une vis standard, afin d'améliorer la force de serrage avec plus de contact entre l'écrou et la vis), donc vaut mieux ne pas les massacrer, vous ne les trouverez pas n'importe ou... Débloquez les toutes, ensuite commencez de préférence par enlever la vis côté avant, puis celle d'en bas et enfin en haut.

Seconde étape:

Je ne connais pas le nom exact de cette pièce, je vais l'appeler le capuchon de barre !! Héhé !! Joli non ? Ok, la c'est simple, il suffit d'enlever les 4 vis avec une clé de 15, un cliquet serait plus approprié... Preniez soins de bien nettoyer le tour de ces têtes de vis pour que la douille rentre jusqu'au fond afin de ne pas en massacrer la tête. Une fois les vis enlevées, le retirer, s'il va dur, glissez un tournevis dessous, ça vient tout seul. Vous trouverez derrière, un silent-bloc, le caoutchouc qui fait enfait support pour le couple barre de torsion-bras de supention. Si vous ne les remplacez pas par des neufs (C'est pas cher, mais pas vraiment indispensable s'il ne sont pas trop écrasés), n'oubliez pas de reperrer leur sens !! Voilà, vous avez maintenant une vue dégagée sur tout ça, votre bras de suspention est encore posé sur sa butée, en bas. Il faut maintenant la dégager. Mais avant...

Voilà ce que ça donne une fois le capuchon enlevé. Maintenant, il faut marquer le bras de suspension et la barre de tortion pour reperrer !! En cas de problème, c'est votre unique chance de revenir en arrière et de récupérrer la position d'origine, sinon, c'est la galère...

Opération délicate: Tout d'abord, vous pouvez retirer un peu le moyeux de roue en arrière en l'attachant avec un bout de ficelle au support de pare-choc. Vous verrez maintenant pourquoi il vaut mieux détendre un peu les câbles du frein à main... A l'aide du crik, levez le bras de suspention afin de le dégager de la butée, et essayer de la tirer DELICATEMENT vers l'extérieur avec 2 tournevis ou 2 leviers, symétriquement. Il vaut mieux spécifier "DELICATEMENT" afin que ne pas perdre les repères, mais ne vous en faîtes pas, il y a quand même de la marge. Certains mettent juste un coup de levier en bas, sans crik, mais bon, c'est violent et ça massacre la butée de la lame, déjà pas bien épaisse. Une fois la lame dégagée, il faut redescendre le crik gentillement, afin de tout détendre.

C'est là que ça devient important:

Maintenant, on va commencer à calculer, sans calculer... Mais il va faloir rester concentré ! Sans vous donner un cours de trigo, j'ai fais un petit fichier Excel tout bête (que vous pouvez télécharger ici !), qui vous permet de savoir exactement combien de crans il faut faire pour tant de cm plus bas... Il fonctionne, je l'ai testé pour moi, c'est tout bête.
Pour l'anecdote, mon papa qui m'a tout-à-coup mis un doute, s'est pointé avec un VW Têque et un article traitant du décrantage... Comme par hazard, il disait la même chose... Heum... Bon, enfin, la manip est très simple: Mon fichier me dit qu'il faut faire 8.29 cran... On oublie les 0.29 (héhé!) et on procède de la manière suivante:

Premièrement, une fois la lame en bas, tracez une droite au tournevis ou au marqueur contre le support d'essieux afin de reperrer l'angle de la lame une fois la barre détendue. Ca peut rendre service !! Ensuite, à l'aide du raporteur, contrôler l'angle de la lame, c'est indispensable et très important pour le remontage !! Chez moi, ma voiture penchait un peu à gauche, et j'avais effectivement une différence d'angle une fois détendue, entre les côtés, ce qui m'a permis de corriger... Attention, il faut bien sûr que la voiture soie posée bien à plat !!

Après un petit tour sur mon fichier, voilà... Pour descendre de 5cm, je décale de 8 cran, ce qui représente un angle d'environ 6.5°. Je descend donc ma lame de 8 crans sur la barre et une fois enfilée, je remonte le tout de 8 crans à l'intérieur. Plus simple à dire qu'a faire, et sans rapporteur, c'est quasiment impossible, ce pourquoi la majorité des personnes préfèrent faire juste un cran à l'extérieur...

On se lance. Avant de tout démonter, faites un petit point de repère sur la barre de tortion, au sommet d'un cran. Ensuite, comptez le nombre de cran à décaler sur la lame de tortion, et faites un autre point de répère. Une fois que tout ça est reperré et assimilé, il faut enlever la lame, et enfin la barre.

Une fois la barre sortie, remettez la lame dessus, en alignant les points que vous venez de faire. Au pire, si vous êtes pas sûr, vous avez toujours les traçages d'origine ! une fois les deux points alignés, mon petit fichier vous donnait de quel angle vous remontiez la barre dans mon cas, 6.5°. Il suffit de soustraire cet angle à celui mesuré avant de sortir la barre (j'avais 13°, donc 13-6.5 = 6.5° !), plaquer le rapporteur sur la lame et enfiler le tout dans le cran intérieur qui mettra votre bulle au centre du niveau... C'est fait, vous avez fini la partie délicate !! C'est difficile à expliquer plus simplement, mais simple a réaliser avec un peu de logique et les outils nécessaires...

Voilà, on voit le trait de l'ancien angle, passablement caché, mais c'est fini ! il ne vous reste plus qu'a remonter le tout dans le sens inverse du démontage, à une astuce près; il faut enfiler la lame au maximum et approcher le fameux capuchon de barre avant de remonter le bras sur ça butée. Ce détail devient très important lorsque vous recrantez par exemple. Ensuite, le câble du freins à main au bon endroit, etc... Bien resserrer les écrous de 19 qui tiennent les arbres de roues sur les bras de suspention en alignant les marques faîtes lors du démontage, c'est une question de sécurité... Sinon, ça donne les même accidents qu'en Formule 1 lorsque qu'un trapèze claque et que la roue se barre...

Voilà, c'est remonté, et l'effet escompté est là. Maintenant, et quelque temps plus tard, tout ça s'est tassé un peu, et il va certainement falloir la relever un poil, avec mon p'tit moteur affûté, l'angle de chasse est presque trop important... Ah ! encore un détail, il faut couper les butées d'ammortisseur, les caoutchoucs ovoïdes, sinon elle risque d'être en butée et ne pas atteindre la bonne hauteur... De plus, c'est pas agréable à conduire lorsque ça tape et peut s'averrer dangereux dans une courbe appuyée et bosselée !!

Voilà, c'est la première fois que je le faisait, tout seul, c'est pas très compliqué si on réfléchis un peu et que l'on travaille proprement avec des outils de qualité.
Merci à Philippes Levier pour son article sur le Flat4Ever sur lequel je me suis inspiré au départ, au bouquin "How to Road your VW engine" et encore et toujours à Alex, pour m'avoir permis de démonter une 1'300 et de voir tout ça avant... Héhéhé !

 

Home | Vintage | Meeting's | Services | Dérivés | Divers | Visiteurs | Edito
© 1997 - 2004 Stéphane Diserens - Suisse, Stephane@coxstation.com.